Выбор фотоаппарата для работы

Если ваш стартовый капитал в фотобизнесе – меньше 3000 у.е. – читайте дальше, будет полезно. Именно такова примерная стоимость новой полноформатной камеры в паре со светосильным объективом. Ни я, ни большинство моих коллег в начале карьеры такой комплект себе позволить не могли. Каждый стремился добиться максимальной отдачи от покупки камеры при максимальной экономии. Ответив на все вопросы ниже, вы поймете, какой вариант подойдет именно в вашем случае.

1. Выберите фирму

Для начала я рекомендую вам определиться с маркой производителя. Как и 86% украинских фотографов (точнее – владельцев зеркалок, по информации Нotline.ua), я бы выбирал исключительно между Canon и Nikon. Но не только потому, что у них самый широкий ассортимент. Т.к. аппаратура данных фирм наиболее распространена, то перед покупкой любой модели камеры или объектива вы найдете о ней больше отзывов. Плюс легче найти аналогичную железку/стекляшку у коллеги, одолжить и проверить ее в деле.

Разница между Canon или Nikon не настолько существенна. В этом вопросе вполне можно положиться на субъективные представления об эргономике и удобстве. А вот переход с одной фирмы на другую – это всегда затратно и болезненно. Так что на данном этапе важно именно осознание того, что вы выбираете не просто камеру – вы выбираете систему, вассалом которой становятся “на всю жизнь”. Это вопрос последовательности, а не крутизны.

2. Дилемма номер два

Новое или б/у? Вложить деньги в новый китовый набор (зеркалка с урезанной матрицей плюс универсальный зум-объектив), или в подержанную технику, выше по классу (предположительно полнокадровую камеру + 1-2 фикс-объектива)? В первом случае фотограф платит за то, что у данной камеры он первый. И за возможность пока не покупать отдельные объективы для каждого вида съемки.

Фокусные расстояния объектива, который при этом идет в комплекте, ? 18-55 мм, 18-105 мм, 18-135 мм. Само собой, такому диапазону фокусных расстояний неизбежно сопутствует низкая светосила, сам рисунок объектива для опытного глаза будет менее эстетичным и благородным. Но это разумный компромисс для тех, кто не до конца определился что снимать и в каком стиле. Не покупать же дорогостоящие фиксы наугад, надеясь, что стерпится-слюбится? В данном случае, я бы выбрал самое универсальное: 18-135 мм.

Примерно за те же деньги (1000-2000 у.е.) можно приобрести бывшую в употреблении полноформатную камеру и светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Ну хотя бы Canon 5D Mark II и 50 мм объектив с диафрагмой 1.8

Какие преимущества у полнокадровой камеры перед кропом? В первую очередь, более качественная цветопередача. Богаче динамический диапазон. Более высокие рабочие значения ISO. Лучше детализация на низких ISO. Наконец, более широкий угол обзора, что особенно важно при съемке пейзажей (например, 16 мм на фуллфрейме, будут работать примерно как 25 мм на кропе. Соответственно, чтобы получить картинку, эквивалентную 16 мм на фуллфрейме, на кропе придется задействовать оптику с фокусным расстоянием 11 мм.).

Вопрос в том, насколько значительны данные преимущества лично для вас. Особенно, при существующей разнице в цене. Замечу, что некоторые полноформатные камеры (например, Canon 5D Mark I) можно уже считать морально устаревшими. Модель старее 2007 года – точно плохая альтернатива новенькому кропу.

Как и при покупке любой б/у техники, увеличивается риск выхода из строя ее в самый неподходящий момент. Как его минимизировать? В идеале, – договориться с продавцом о том, чтобы попользоваться камерой день-два, оставив денежный залог. Хотя какой манибек возможен в случае, если аппаратура едет к нам из другого города? Если предложение выгодное ? то почему бы не рискнуть? При покупке подержанной фототехники в своем городе, хорошо бы взять с собой опытного товарища – прибит уверенности вам, убавит у нечестного продавца.

3. Если вы у нее не первый

На что обращаем внимание при покупке б/у камеры? Потертости и царапины на пластике не вредны сами по себе, но могут свидетельствовать о халатном отношении владельца. Если фототехнику интенсивно кантовали, то могли и ронять ? кто знает? Незначительные поломки в механике (например, замена затвора) обходятся недорого, а вот с неисправностями в электронике (проблемами с автофокусом, диафрагмой) лучше не связываться.

Пробег имеет значение не сам по себе, а в сравнении с гарантированным количеством срабатываний затвора для данной модели. Близость к этому числу может быть как аргументом для торга так и фактором неоправданного риска. Тут уж вам решать.

При покупке б/у объективов, обращайте внимание на наличие вмятин, трещин, сколов на пластике, передней и задней крышке (если есть на стекле – не берите вообще). Они могут свидетельствовать о падении объектива, а это чревато смещением оптических элементов, даже если они целы. При стряхивании не должно быть посторонних звуков. Наличие маленьких царапин, ворсинок и пузырьков на передней линзе некритично, а вот на задней, ближе к матрице они становятся заметными. Обратите внимание, как объектив сцепляется с байонетом камеры, насколько плавно двигаются оптические блоки. Не должно быть ни скрипа, ни слишком легкого скольжения, например, под действием силы тяжести.

О том как проверять попадание в резкость, читайте отдельную статью. Но для справедливости отметим, что даже покупка нового объектива не гарантирует отсутствие бэк- и фронт фокуса.

Вот вам еще полезное наблюдение от коллег: Если снимать дешевым объективом на полнокадровую матрицу, результат будет значительно хуже, чем при съемке первоклассной светосильной оптикой – на кропе. В следующей статье мы рассмотрим эволюцию камер Nikon i Canon, чтобы понимать степень продвинутости каждой модели.